Aktivreise am Kap

Warum Kapstadt einen trifft wie keine andere Stadt der Welt?

Der erste Tag gehörte der Ankunft und dem ersten Atemzug dieser Stadt: dem V&A Waterfront, der belebten Hafenpromenade mit Blick auf den Tafelberg, der sich wie eine riesige Bühnenkulisse über der ganzen Szenerie erhebt. Am Abend saß ich in einem der Restaurants direkt am Wasser, aß frischen Kabeljau, der noch am Morgen im Atlantik geschwommen war, und beobachtete, wie die letzten Sonnenstrahlen die Felswände des Tafelbergs orange färbten. Das war mein erster Abend in Südafrika – und ich wusste schon, dass diese Reise mich verändern würde.

Kapstadt – Tafelberg, V&A Waterfront und die Kulisse, die alle anderen Städte blass aussehen lässt

Am zweiten Tag fuhr ich mit der Seilbahn auf den Tafelberg – und oben angekommen, auf dem absolut ebenen Plateau, das dieser Berg seinen Namen verdankt, verstand ich, warum er zu den Neuen Sieben Weltwundern der Natur zählt. Drei Ozeane gleichzeitig zu sehen, auf einem Felsplateau in fast 1.100 Metern Höhe, umgeben von Fynbos – dieser einzigartigen kapländischen Buschvegetation – ist ein Erlebnis, für das ich keine passende Beschreibung kenne.

Lion's Head – der ikonische Sonnenuntergangsgipfel über Kapstadt

Der dritte Tag gehörte dem aktivsten Teil Kapstadts: dem Lion's Head-Aufstieg am frühen Morgen, dem Boulder's Beach mit seiner Kolonie afrikanischer Pinguine, dem Cape of Good Hope – dem südwestlichsten Punkt Afrikas, wo der Atlantik auf den Indischen Ozean trifft – und der langen, kurvenreichen Chapmans Peak Drive zurück nach Kapstadt. Dieser Tag hat mich körperlich gefordert und emotional vollständig erschöpft – auf die beste Art, die ich kenne.

Was macht die Winelands rund um Franschhoek so unwiderstehlich?

Am vierten Tag fuhr ich durch die bergige Landschaft des Hottentots-Holland-Gebirges in die Winelands – und der erste Blick in das Franschhoek-Tal ließ mich unwillkürlich langsamer fahren: Weinberge so weit das Auge reichte, dahinter Berge mit flachen Gipfeln, und über allem ein Licht, das nur in dieser Breite existiert. Die hugenottischen Siedler, die im 17. Jahrhundert hierher kamen, haben sich dieses Tal sicher nicht zufällig ausgesucht.

Stellenbosch – Weinberge, Hugenotten-Geschichte und einer der besten Tische Afrikas

Die Weinprobe auf dem Weingut Boschendal war ein Genuss, der mit dem ersten Schluck Pinotage begann und mit einer langen Tafel im Schatten der Eichen endete. Der Nachmittag gehörte Stellenbosch, der ältesten Weinstadt Südafrikas: Cape-Dutch-Architektur, Eichenlinden, kleine Museen. Am Abend fuhr ich zurück nach Kapstadt mit dem Gefühl, nicht eine, sondern mehrere Länder in einem Tag besucht zu haben.

Was wartet hinter der Pässe auf dem Weg zur Garden Route?

Am fünften Tag fuhr ich über den Bain's Kloof Pass und den Huguenot Tunnel in Richtung Küste, dann weiter über den dramatisch kurvenreichen Swartberg Pass in die Kleine Karoo – eine trockene, fast schroffe Halbwüste, die mich vollständig überraschte. In Oudtshoorn besuchte ich die Cango Caves: ein unterirdisches Labyrinth aus jahrmillionenalten Stalaktiten und Stalagmiten, so groß wie Kathedralen, so still, dass man den eigenen Herzschlag hört.

Am sechsten Tag begann die eigentliche Garden Route. Die Küstenstraße N2 von Wilderness nach Knysna gehört zu den schönsten Fahrten, die ich je gemacht habe: der Atlantik rechts, dichter Küstenwald links, immer wieder Lagunen und Flussmündungen, immer wieder das Gefühl, dass die Welt hier besonders sorgfältig gebaut wurde.

Garden Route – Wilderness-Lagune, Küstenwald und die schönste Küstenstraße Südafrikas

In Knysna erkundete ich die Heads, die dramatischen Felsformationen am Eingang der Knysna-Lagune, fuhr mit einem Boot hinaus auf die Lagune und verstand, warum Menschen hierher ziehen und nie wieder wegwollen.

Warum das Tsitsikamma-Abenteuer einen vollständig aus dem Alltag reißt?

Am siebten und achten Tag wartete das Herzstück der Aktivreise: der Tsitsikamma-Nationalpark. Die Übernachtung in den Hütten direkt an der Storms River Mouth, unmittelbar über dem Meer, mit dem Donnern der Wellen als Einschlaflullaby, war einer der schlichtesten und gleichzeitig eindrücklichsten Schlafplätze meiner gesamten Reiseleben.

Ich paddelte im Seekajak in die schwarzgrünen Mündungskanäle des Storms River, wanderte auf dem Coastal Trail durch Küstenwald und Fynbos, kletterte über Felsformationen direkt am Meeresrand. Das war kein Programm – das war Freiheit.

Was macht die Wanderung auf der Robberg-Halbinsel so besonders?

Am neunten Tag fuhr ich weiter nach Plettenberg Bay und zur Robberg Nature Reserve. Die Wanderung auf der Robberg-Halbinsel – einem schmalen, felsigen Landrücken, der von drei Seiten vom Indischen Ozean umgeben ist – gehört zu den eindrücklichsten Tageswanderungen Südafrikas. Man läuft auf einem Grat zwischen zwei Meeresseiten, schaut auf die eine Seite auf die weiße Schaumkrone der Brandung und auf die andere auf die ruhige Bucht, und alle paar hundert Meter sieht man unten auf den Felsen die Seebärenkolonie.

Robberg Peninsula – Wandern zwischen Atlantik und Indischem Ozean, mit Seebärenkolonie als Wegbegleiter

Ich saß eine halbe Stunde auf einem Felsvorsprung und schaute zu, wie Seebären ins Wasser glitten, miteinander kämpften und faul in der Sonne lagen. Dann wanderte ich weiter – und irgendwann tauchte am Horizont ein Buckelwal auf, der seinen Schwanz aus dem Wasser hob und langsam wieder verschwand. Kein Ausflug, kein Fernglas, kein geführtes Boot. Einfach nur: da sein.

Was erlebt man auf einer Safari, die alle Erwartungen übertrifft?

Am zehnten Tag fuhr ich zum Kariega Game Reserve – einem privaten Wildreservat in der Nähe von Grahamstown, das zum Eastern Cape gehört und damit malariafreies Big-Five-Gebiet ist. Schon beim Einfahren in das Reservat, als ich die Schranke passierte und der erste Impala in 20 Metern Entfernung grazte, wusste ich: Das ist etwas anderes als ein Zoo.

Kariega Game Reserve – Big Five, malariafreies Eastern Cape und Pirschfahrten in einem der schönsten Reservate Südafrikas

Drei Tage, vier Pirschfahrten. Am ersten Abend, noch vor dem Sonnenuntergang, sahen wir eine Löwenfamilie – Mutter, Vater, zwei Jungtiere –, die so nah am Geländewagen entlangspazierten, dass ich hätte die Hand ausstrecken können. Ich tat es nicht. Am zweiten Morgen, um fünf Uhr, saß ich auf dem offenen Fahrzeug im Dunkeln, hörte die Erweckungsgeräusche des Busches – Vögel, Grillen, ein fernes Trompeten – und sah dann eine Elefantenherde, die aus dem Morgennebel trat und langsam an uns vorbeidefiliierte. Am dritten Tag schließlich: ein Nashorn, das auf einer Anhöhe stand und über die Savanne blickte, als wäre es der König dieser Landschaft. Das war es auch.

Am letzten Tag fuhr ich von Kariega zum Flughafen Port Elizabeth und flog zurück nach Kapstadt, von wo aus mein Heimflug startete. Vierzehn Tage Südafrika. Tafelberg, Pinguine, Weingüter, Höhlen, Seekajak, Hängebrücke, Seebären und Löwen. Kein Tag wie der andere. Kein Moment vergeudet.